第二次到南庄來了，上回是莫名其妙被叫來參加個一日巴士之旅，重點在桐花祭，這活動近幾年春夏之交在苗栗新竹可是辦的風風火火，有機會的人請務必一遊，美到傻眼，跟差不多時段的櫻吹雪相比，少了些素雅，多幾分自然恬適，只是雖然不用自己當司機，當時坐了一天車依舊頭暈目眩。
這回純粹閒著沒事來瞎晃，原本每逢周末假日就輪三輪海的老街，上班日裡可就清爽多了，人口密度看來只有高峰期的兩百萬分之一，少了沿街叫賣的各種攤販，對患有『塞雅七』症頭的都會人來說是一種無法容忍的錯，但對受夠各種莫名所以暴衝卻必須忍受還強自鎮定的咱來說，真是再好也不過了。
在訂好的民宿庭院裡瞎晃一下，地方不大，布置用心，雖然我依舊不喜歡到處小熊小人軟抱枕的溫馨路線，整個感覺就很多灰塵跟塵蟎，還有整年裡都難得換洗一次的套子，但依舊給予掌聲，畢竟算是有整體考量過，這創意跟品味的給分不能小氣；天龍國餐廳，傍晚七點通常才剛要高朋滿座之際，非假日的南庄，傍晚八點餐廳卻快都收光了，硬逼著吃晚飯吧，信步走到離停車位置最近的小吃店，就降囉，開動！
妙的是這裡還真的只賣吃的，請店裡來瓶啤酒，居然問我要哪種要幾瓶，拿現金他幫我去隔壁便利商店買！哈哈，我說那我自己去挑好了，不麻煩您勒。
來客家庄，會有人不點客家小炒嗎？其實我一直很好奇『客家小炒』這道菜，是否真的一直在客家人之間就叫做『客家小炒』？或者只是現代工商社會中，方便點菜的一個代名詞？
店裡用足有我 2/3 截小拇指尺寸的三層肉絲，大火下鍋，燒足了鮮豬油再爆香豆乾、魷魚、芹菜、蔥段，煸至酥脆，再下米酒醬油一陣乾燒，東西吃進嘴裡奇香而爽朗，吃完盤底一泡透徹晶亮的油，這東西聽說會造成心血管阻塞，我特意嚐了一匙，口中卻是爽朗的節奏感，嚐過這味的人有誰能跟它說不？邊啜著自己跑腿買來的啤酒邊吃著，『停不住嘴』這種浮濫的形容方式倒成了唯一作為；想那天龍國裡同一道菜，材料都片小切細，還不敢帶一點油花，出來的成品固然細緻美觀些，但下鍋炸不出天然油、煸不出自然香，只好多用炒菜油，又為了趕上菜，鍋裡功夫做不足，只剩得香氣、口感、醬色，皆心有餘而力不足，無一者能到位，最後總和全泡在燒過其他兩百道菜的沙拉油裡，能好吃？我頭剁給你！
這兩天新聞，台北土雞腿一斤漲到一百六了，這裡一整份去骨放山雞腿，店家費心煮好了，甜嫩多汁，油汪汪的躺在盤子裡等著客人品嚐，也不到這個價錢；都市人的宿命就是在無盡剝削之中，以窮耗畢生心力賺錢，來證明資本主義社會的必須性與可行性，並在過程中達成自我滿足的心理狀態嗎？該找個路出去走走了。
這種山菜就叫過貓？稍微清炒之後打顆蛋，拌開來吃，山菜本身就滑潤，再用上生蛋攪拌，一下子還真有夠沽溜，很難用筷子挾呢！清香順口，煞是特別，至少我是沒在台北遇過啦，不知是客家密技，或是獨家發明？
再看一次這圖片，才發現他們的薑絲還真搶戲，切的好粗啊！是否真的刀工不如人，且後論之，但下了鍋，那味道可就濃重過癮多了！腸子洗淨就炒，彈濡兼備，溫順富嚼頭，配著啤酒不自覺嗑了大半，過癮。
韭菜豬血都不值錢，韭菜豬血都能新鮮自然爽口就很不容易，至少在台北找不到這種感覺，又一道酒菜，但天地良心，不是我點的喔，只是我下次會記得啦。
到此才突然發現，這邊用鹽比起天龍國可要輕巧多了，連同醬油香油味精的，根本不用特別交代，就整個理所當然的消失在調理過程中，連一鍋油用了再用、左燙右淋、那種天龍國常發生的油耗味、臭舊貨味都沒遇上，我就這麼運氣好？是誰告訴我客家菜鹽多油重的？我至今依然納悶，這是材料好？手藝佳？或者，難得鄉間悠閒片刻，難得朝夕家人同陪，難得，單純吃菜，喝酒，話家常，所以腦袋悠哉，舌頭悠哉，人也悠哉嗎？
南庄山城，能得山麻竹筍或為易事，不過片開竹筍纖細有緻，雖缺香氣，質實卻毫無滯澀，如此即便本地熟客亦諒非容易，當時初秋些許涼，幾多幼筍倒也順節氣。
偏巧有人就是到了客家庄，一定要點粿條，實話說我個人並不愛這類百分之九十工廠成品的玩意兒，點了一嚐果然後悔，不過後悔的是我，不該妄下斷言，拜店家用油少而新之賜，這炒粿條真是潤而適口，噴香不膩，妙的是米香亦十足，難道這種產品台北就買不到嗎？台北師傅就真的炒不出來嗎？這我不信，如果說，這種產品根本沒賣到台北，本地就被搶光光了，那，其實我更信服。
結果接著還真點了幾乎百分之百工廠成品的水餃上桌，也還真有人說要，我也真是快昏倒了… 東西上桌一瞧，機器麵皮，大拇指跟食指一掐，動作快點四五秒就能產出一顆，煮好上桌前還淋點香油，這種東西你叫我吃？至此純然是褻瀆了我的童年、我的祖母，跟所有知道水餃這碼子事的人；果然吃了兩顆就沒人再碰，不過東西沒吃完就是浪費，而我身為男子漢的義務之一就是把浪費降到最低。
內餡韭菜豬肉，帶著嚼頭的絞肉，韭菜新抽偏偏乏味，剛才炒豬血倒還好的… 說來咱家反正已經吃了數年網路訂購跟超市特賣商品，扣掉麵皮不算，此處已是難得有滋味之物，其他沒特色又只求銷售量的東西，婉言勸誡無效、厲聲責備不聽，螳臂擋車，咱家，只能獨好其身啊。
醬油麻油，蒜粒辣椒，泡下去就對啦；醬油的鹹、麻油的香、蒜粒的冲、辣椒的豪氣干雲，整個鬼斧神工隨著時間日月流轉，化成一股柔順風味，其實看看大蒜顏色辣椒彈性，泡製時間也沒兩三天吧？那看來，真正必殺招應該是下面那發亮的老滷醬油了。
辣椒醬同樣是自家剝皮釀製，卻不嗆辣，溫而滑爽，全不同於天龍國來自化學藥劑的激辣卻味薄、或取其醇卻膩不可當；單單兩味沾醬說有多醒世驚人，那未免過於其詞，但只講個恰如其份，卻又似對不起長年孕育的風華，怎麼說才好呢？
買單臨去前，請老闆娘賣我們一罐辣椒醬，老闆娘反倒笑笑：『這東西沒有在賣啦，你要喔？要多少我幫你裝一袋啊！』鄰桌喝多兩杯的客人，專做園林造景的，還拿了一把糖給我們，說要大家分才好玩。
酒後一瞬間，我才發現，一整晚，我都在吃著客家庄的人情味，是真心對人、無分裡外的那種人情味。
